（記者林忠勳／專訪）在台灣，說到茶，多數人腦海裡浮現的是高山烏龍的花香或東方美人的蜜韻。然而，日本人在茶的世界裡只說一個字：「綠」。講茶學院創辦人湯家鴻Tommy、茶路掌門林承志在最新一集《艾瑞克IN新聞》節目中，再度邀請新福隆茶廠第五代負責人葉書察，三人談到在日本、日語裡的「日本茶」就等同「綠茶」；分類並非紅、青、烏龍，而是依蒸菁時間與遮蔭（覆蓋）天數劃分煎茶、深蒸煎茶、冠茶、玉露與碾茶（抹茶原料）等分級。

綠茶「蒸菁」工藝

覆蓋七到十天稱冠茶，二十一天以上才能稱玉露或碾茶，而街頭最常見的仍是未覆蓋的煎茶與深蒸煎茶，占日本茶消費量逾五成。

這套分級邏輯對台灣消費者來說或許陌生，但真正的門檻其實在味道。蒸菁綠茶帶有海苔、海帶般的「鮮味」（Umami），對慣飲烏龍的台灣人來說往往被誤認為腥或苦味。講茶學院創辦人湯家鴻建議從80°C以下的煎茶開啟日本茶旅程，低溫沖泡能抑制咖啡因與兒茶素釋放，留下甘甜與乾淨尾韻；待味蕾習慣後，再向深蒸煎茶或玉露進階。

綠茶冷泡新創意

此外，新福隆茶廠第五代負責人葉書察也指出，日本流行的冷泡（水出）與冰滴（冰出）更是把鮮味放大的祕密武器，一塊大冰鎮靜地溶進高級玉露，二十分鐘後便萃出甜潤如海鮮高湯的翠綠茶湯，連初學者也能輕鬆感受「喝下雲朵」的柔軟質地。

葉書察還從通路現場觀察到，日本精品茶館已把「體驗」做成行銷核心。東京表參道僅八席的「櫻井焙茶研究所」主打成本較低的焙茶，卻以精緻空間與套餐式品飲，把一杯最平實的焙茶賣出高單價；遊客為了一席難求的「拍照權」，願意排隊兩小時，順手帶走 30 g 精裝茶葉，形成茶館、社群與零售的閉環。

湯家鴻則認為，台灣若要複製這種「場景經濟」，規模反而要小而美，讓專業茶師在距離最近的吧台完成互動，才能把蒸菁綠茶的魅力一次傳遞到位。

日本綠茶掀起新浪潮

不過，要讓「鮮味」在台灣落地，衝擊的不只是舌尖，還有沖泡習慣。日本綠茶因揉捻較重與葉碎細小，第二泡往往寡淡，與台灣高山烏龍一壺三四泡的「耐喝」形象不同。講茶學院創辦人湯家鴻說明，若以咖啡比較，一次沖泡、一次享受並非不可接受；問題在於如何向消費者說明「一次即極致」的價值。新福隆茶廠第五代負責人葉書察則針對市場推出冷泡茶包、抹茶入煎茶的茶包拼配，或用寶特瓶搖出抹茶拿鐵的「生活化玩法」，都是降低門檻的有效做法。

面對年輕世代傾向咖啡文化的浪潮，日、台茶人其實正站在同一道考題前：「如何用設計、社群與故事重新包裝傳統飲品。」對此，湯家鴻與葉書察一致看好日本綠茶在台灣的下一步：「從便利商店的冷泡罐裝，延伸到都市裡的『鮮味體驗吧』！」

當海苔香繚繞的玉露、抹茶粉末的翡翠綠與木質茶具的侘寂美學同時出現在杯中、鏡頭裡，或許台灣人對綠茶的想像，也將從「回甘」翻頁成「回鮮」。

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